Spacery po Paryżu. Część 2
W tej części porozmawiamy o królewskich (i cesarskich) rezydencjach Paryża i jego najbliższych okolic. Zaczniemy oczywiście od opowieści o zamku zbudowanym w celu ochrony północno-zachodniego podejścia do Cite. Pewnie już się domyśliłeś, że mówimy o Luwrze, który swoją nazwę wziął od saksońskiego słowa „Leovar” - „budynek warowny”. Współczesny zespół Luwru powstał w drugiej połowie XVI wieku, kiedy Franciszek I, który wybrał zamek na swoją rezydencję, nakazał przebudowę twierdzy, która zamieniła się w pałac w stylu renesansowym.
Obecnie Luwr tworzy jeden kompleks pałacowo-parkowy z innym pałacem królewskim – Tuileries. To właśnie w Tuileries Ludwik XVI został zmuszony do przeprowadzki z Wersalu, następnie pałac stał się rezydencją Konwentu Rewolucyjnego, aż w końcu wybrał go na życie Napoleon Bonaparte. Centralna część tego pałacu spłonęła podczas rewolucji 1871 r., zachowały się dwa boczne pawilony, w których mieszczą się galerie sztuki Luwru.
Ale wróćmy do właściwego Luwru. W 1675 roku, w związku z przeniesieniem rodziny królewskiej do Wersalu, pałac został opuszczony i opuszczony. Od 1725 roku jego budynki zaczęto wykorzystywać jako warsztaty i magazyny Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby, w 1793 roku przekształcono je w muzeum, a w 1989 roku na placu przed Luwrem pojawiła się słynna szklana piramida, która stał się głównym wejściem do muzeum. Przewodnicy po Luwrze żartują, że głównym zadaniem odwiedzających to muzeum jest zobaczenie „trzech kobiet”: Nike z Samotraki, Wenus z Milo i Mony Lisy. Turyści zwykle dosłownie mijają większość innych eksponatów. I to jest bardzo smutne, bo odwiedzając Luwr, z pewnością doznasz rzadkiego uczucia spotkania starych znajomych – obrazów i rzeźb, które pamiętasz z dzieciństwa.
Oprócz powszechnie uznanych arcydzieł, w Luwrze każdy znajdzie coś dla siebie. Na przykład Majakowski najbardziej lubił „pęknięcie na stole Marii Antoniny” (znak bagnetu). Eugene Delacroix podczas rewolucji 1830 r. rzucił się do Luwru, aby strzec obrazów Rubensa, a jego odwieczny przeciwnik Ingres w tym czasie pełnił służbę przy obrazach Rafaela. Nie, nie możesz biegać po Luwrze. Czasu jest oczywiście strasznie mało, ale trzeba będzie spędzić przynajmniej jeden dzień. Lepiej zaoszczędzić czas w Disney Land.
Naprzeciw północnego skrzydła Luwru znajduje się kolejny pałac – Palais Royal, który został zbudowany dla Richelieu i pierwotnie nosił nazwę Pałac Kardynalski. Zespół architektoniczny Palais Royal obejmuje pałac, plac i park.
Po śmierci słynnego kardynała pałac służył jako rezydencja Anny Austriaczki, matki Ludwika XIV, Mazarina, Filipa II Orleańskiego, księcia regenta za małego Ludwika XV. W 1784 r. na miejscu części pałacu wzniesiono gmach teatru Comédie Francaise. W przededniu rewolucji nowy właściciel pałacu, książę Ludwik Filip Orleański (zwany „Filipem Egalitą”) udostępnił zwiedzającym ogrody pałacowe i wzniósł na placu kolumnady z ławkami, a w ogród. Miejsce to stało się niezwykle popularne wśród paryżan, jego placówki przynosiły dobre dochody księciu-demokracie Nikołajowi Karamzinowi, który w 1790 roku nazwał nawet Palais-Royal stolicą Paryża. Jednak w 1793 roku Ludwik Filip został stracony, jego pałac znacjonalizowano, miejsca rozrywki zamknięto i nigdy więcej nie otwarto. Pałac Królewski jest zamknięty dla zwiedzających, ale można wybrać się na spacer po ogrodzie.
Nawiasem mówiąc, na dziedzińcu można zobaczyć jeden z najbardziej kontrowersyjnych i krytykowanych obiektów sztuki w Paryżu - pasiaste kolumny Burena.
Być może warto wspomnieć o Pałacu Luksemburskim, zbudowanym dla Marii Medycejskiej (żony Henryka IV i matki Ludwika XIII) w stylu pałacu Pitti we Florencji.
Po rewolucji pałac służył jako więzienie, w którym w różnym czasie trafiali Josephine Beauharnais, Desmoulins i Danton. Następnie mieściło się w nim I Dyrektorium, przez pewien czas stało się nawet rezydencją Napoleona Bonaparte. W czasie II wojny światowej mieściła się w nim kwatera główna nazistowskich niemieckich sił powietrznych. Ale w 1958 roku budynek został przekazany francuskiemu Senatowi. Wokół pałacu rozciąga się park, który słusznie uważany jest za jeden z najpiękniejszych na świecie.
A teraz - coś naprawdę, całkiem wyjątkowego, czego wielu nie spodziewa się zobaczyć w Paryżu: doskonale zachowany średniowieczny zamek, prawdziwa twierdza, której mury sięgają 6 metrów wysokości i 3 grubości, a donżon wznosi się na 52 metry. A można się do niego dostać metrem paryskim: znajduje się 300 metrów od stacji metra Château de Vincennes (Chateau de Vincennes jest końcową stacją I linii). Mówimy teraz o Château de Vincennes.
Zamek Vincennes
To stąd św. Ludwik wyruszył na krucjatę, z której nie wrócił. Tu urodziło się i zmarło wielu francuskich królów z dynastii Walezjuszy, a Karol V chciał nawet uczynić Vincennes drugą stolicą, dlatego w zamku zbudowano kaplicę-relikwiarz Saint-Chapelle, z zewnątrz bardzo podobną do paryskiej.
Za Ludwika XIV twierdza stała się więzieniem dla osób szlacheckich. W 1804 r. nad fosą fortecy został zastrzelony książę Enghien, aw 1917 r. niefortunny Mata Hari. Obecnie oprócz muzeum w zamku znajdują się również siedziby historyczne służba Ministerstwa Obrony Francji, Ośrodka Badawczego Historii Obrony Narodowej oraz międzyresortowej komisji odpowiedzialnej za prace konserwatorskie.
Teraz wyjdziemy poza Paryż i przede wszystkim porozmawiamy o Pałacu Saint-Germain, który został zbudowany sto lat wcześniej niż Wersal. Ludwik XIII szczególnie upodobał sobie to miejsce, to tutaj urodził się jego syn, przyszły król Ludwik XIV, podczas którego pałac Saint-Germain służył głównie do rekreacji w drodze do Wersalu. Później pałac stał się rezydencją wygnanego z Anglii króla Jakuba II (Stuarta). Napoleon umieścił tu szkołę kawalerii, a jego bratanek Napoleon III podarował budynek Narodowemu Muzeum Archeologicznemu.
W 1919 roku podpisano tu traktat Saint-Germain, który zakończył istnienie Austro-Węgierskiego Cesarstwa Habsburgów. Najwygodniejszym sposobem dotarcia do miasta Saint-Germain-en-Laye jest pociąg z dworca Gare de Lyon.
Ale prawdziwą perłą wśród wszystkich pałaców Francji jest oczywiście Wersal - zespół pałacowo-parkowy, który stał się rezydencją królewską w 1675 r., A od 1682 do 1789 r. faktycznie była stolicą państwa.
Cechą charakterystyczną Wersalu jest niezwykłe połączenie klasycyzmu, w którym planowano budowle i wykonywano elewacje, z barokowym wystrojem i wystrojem wnętrz pałaców.
Park w Wersalu, stworzony przez słynnego architekta i ogrodnika Lenotre'a, był wzorem dla zespołów parkowych w wielu krajach europejskich, park Peterhof jest słusznie uważany za najpiękniejszy z nich. Wszystkie fontanny Wersalu są wspaniałe, ale szczególną uwagę przyciąga fontanna Rydwan Apolla, której centralny strumień wznosi się na 25 m, a boczne strumienie, wysokie na 15 metrów, rysują kwiat lilii.
Planując wycieczki należy pamiętać, że fontanny Wersalu otwarte są tylko dwa dni w tygodniu, w specjalne dni zwane Grandes Eaux Musicales lub Jardins Musicaux – latem, zwykle we wtorki i piątki, wymagany jest osobny bilet. W inne dni działają kolejno 1-2 fontanny dla całego parku.
Na prawo od Canal Grande znajdują się pałace Grand i Petit Trianon, z których pierwszy był rezydencją od czasów de Gaulle'a.
Petit Trianon (zbudowany przez Ludwika XV dla markizy de Pompadour, faworyt jednak nie zdążył się w nim osiedlić) od 1774 roku stał się rezydencją Marii Antoniny, nie tylko książąt i kardynałów, ale nawet jej męża, króla Francja nie miała prawa tu wjeżdżać bez zaproszenia Ludwik XVI. Królowa faktycznie opuściła Wersal, uchylając się tym samym od dworskich obowiązków, a życie świeckie przeniosło się na salony zakochanych arystokratów, którzy cieszyli się z każdej porażki zaniedbujących ich monarchów.
A w północnej części parku wersalskiego znajdują się domy zbudowane według kaprysu Marii Antoniny z „zabawkowej” wioski Amo (Amo de la Reine). Na prośbę królowej zabudowa Amo miała przypominać jej Austrię: nazywała ją nawet „Małym Wiedniem”.
Znajduje się tu gospodarstwo rolne, gołębnik, serowarnia, klepisko i młyn. W serowarni podłogę wykonano z białego i niebieskiego marmuru, marmurowy był również stół roboczy. Wokół posadzono winnice i posadzono drzewa z całego świata, w tym z Indii, Afryki, Chin, Meksyku, Karaibów i Ameryki Północnej. Jak powiedzieliby teraz, było to miejsce gier fabularnych: królowa i jej dworzanki portretowały wieśniaczki – oczywiście tak, jak je sobie wyobrażały. Na przykład Maria Antonina doiła krowy i zbierała jaja kurze.
Wiejska farma Hamo dostarczała Marii Antoninie świeże produkty, nawet gdy królowa przebywała w areszcie.
Do oddalonego o 20 km od Paryża Wersalu można dojechać kolejką podmiejską RER C - pociągiem do stacji Versailles Château Rive Gauche. W Paryżu pociągi elektryczne w tym kierunku odjeżdżają ze stacji Austerlitz i stacji znajdujących się w pobliżu Wieży Eiffla, Notre Dame, Musée d'Orcy, mostu Alma i kilku innych.
Posiadłość w Fontainebleau, położona 56 km od współczesnego Paryża, od dawna jest rezydencją myśliwską francuskich królów. Ciekawe, że tutaj, w lesie, wybranym przez królów francuskich, rośnie odmiana jarzębiny, której nie ma nigdzie indziej na świecie (endemiczna) - tak zwane „drzewo Fontainebleau”.
Tu urodzili się Filip IV Przystojny, Henryk III de Valois i Ludwik XIII. Legenda głosi, że Fontainebleau ma swojego ducha, który lubi spacerować po ogrodzie od północy do pierwszej w nocy, ale widzą go tylko osoby pochodzenia królewskiego.
Za Ludwika VII rezydencja przypominała fortecę, ale Franciszek I całkowicie „zmienił koncepcję”, pozostawiając ze starego pałacu tylko jedną wieżę. Pałac, zbudowany przez mistrzów włoskich, nie pełnił już funkcji obronnych, co było w ówczesnej Europie zupełną nowością.
Za Henryka IV w Fontainebleau wykopano 1200-metrowy kanał - hodowano w nim ryby, które ten król uwielbiał łowić. Ale Ludwik XIV wolał Wersal, a pałac w Fontainebleau popadł w ruinę. To tutaj w 1685 roku Ludwik XIV podpisał niesławny „Edykt z Fontainebleau”, który uchylił edykt nantejski z 1598 roku. Rezydencja ta otrzymała nową zabudowę za czasów Napoleona Bonaparte i większość podróżników kojarzy ją teraz z imieniem tego cesarza.
W Fontainebleau Napoleon podpisał akt abdykacji, na dziedzińcu Białego Konia pożegnał weteranów gwardii. Od tego czasu miejsce to nazywane jest „Podwórkiem pożegnalnym”.
W Fontainebleau Napoleon podpisał także traktat, na mocy którego otrzymał wyspę Elbę i prawo do tytułu cesarskiego.
Historia innej posiadłości położonej 20 km od Paryża związana jest z Napoleonem i jego pierwszą żoną Józefiną. Nazywa się Malmaison, według jednej wersji nazwa ta pochodzi od słów mal maison – „zły dom”. Według legendy w X wieku to tutaj Normanowie przywozili łupy zrabowane w miastach położonych nad Sekwaną. Malmaison nigdy nie było rezydencją królewską, Józefina nabyła je jako własność prywatną, ale sam Bonaparte zapłacił za zakup i był tak przerażony marnotrawstwem żony, że kazał wprowadzić do kodeksu cywilnego artykuł zabraniający kobietom nabywania nieruchomości ( przepis ten obowiązywał do 1858 r.).
Od 1800 do 1802 czasami odbywały się tu nawet posiedzenia Rady Ministrów. Po jej rozwodzie z Napoleonem pałac ten stał się oficjalną rezydencją cesarzowej Józefiny, która zachowała swój tytuł. Po jej śmierci Eugene Beauharnais sprzedał Aleksandrowi I obrazy, posągi zdobiące pałac oraz słynną kameę Gonzagi. W 1861 roku właścicielem pałacu został nowy cesarz Francji Napoleon III. A w 1896 roku majątek nabył historyk Daniel Ifla, który w 1904 roku przekazał państwu Malmaison i zgromadzoną przez siebie kolekcję artefaktów z epoki napoleońskiej.
Malmaison, wnętrze pałacu
Przedstawiono tu między innymi: tron z Fontainebleau, łoże, na którym zmarł cesarz oraz jego maskę pośmiertną.
Cóż, to chyba wszystko. Jak zawsze, kiedy wyjeżdża się z dużego, pięknego miasta, na pewno ma się wrażenie, że prawie nic się nie zrobiło i prawie nigdzie się nie zaszło. Nie powinieneś się denerwować w takich przypadkach: nie można ogarnąć ogromu. Być może za kilka lat będziecie mogli tu znowu przyjechać i zobaczyć Paryż zupełnie innymi oczami.
Obecnie Luwr tworzy jeden kompleks pałacowo-parkowy z innym pałacem królewskim – Tuileries. To właśnie w Tuileries Ludwik XVI został zmuszony do przeprowadzki z Wersalu, następnie pałac stał się rezydencją Konwentu Rewolucyjnego, aż w końcu wybrał go na życie Napoleon Bonaparte. Centralna część tego pałacu spłonęła podczas rewolucji 1871 r., zachowały się dwa boczne pawilony, w których mieszczą się galerie sztuki Luwru.
Ale wróćmy do właściwego Luwru. W 1675 roku, w związku z przeniesieniem rodziny królewskiej do Wersalu, pałac został opuszczony i opuszczony. Od 1725 roku jego budynki zaczęto wykorzystywać jako warsztaty i magazyny Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby, w 1793 roku przekształcono je w muzeum, a w 1989 roku na placu przed Luwrem pojawiła się słynna szklana piramida, która stał się głównym wejściem do muzeum. Przewodnicy po Luwrze żartują, że głównym zadaniem odwiedzających to muzeum jest zobaczenie „trzech kobiet”: Nike z Samotraki, Wenus z Milo i Mony Lisy. Turyści zwykle dosłownie mijają większość innych eksponatów. I to jest bardzo smutne, bo odwiedzając Luwr, z pewnością doznasz rzadkiego uczucia spotkania starych znajomych – obrazów i rzeźb, które pamiętasz z dzieciństwa.
Oprócz powszechnie uznanych arcydzieł, w Luwrze każdy znajdzie coś dla siebie. Na przykład Majakowski najbardziej lubił „pęknięcie na stole Marii Antoniny” (znak bagnetu). Eugene Delacroix podczas rewolucji 1830 r. rzucił się do Luwru, aby strzec obrazów Rubensa, a jego odwieczny przeciwnik Ingres w tym czasie pełnił służbę przy obrazach Rafaela. Nie, nie możesz biegać po Luwrze. Czasu jest oczywiście strasznie mało, ale trzeba będzie spędzić przynajmniej jeden dzień. Lepiej zaoszczędzić czas w Disney Land.
Naprzeciw północnego skrzydła Luwru znajduje się kolejny pałac – Palais Royal, który został zbudowany dla Richelieu i pierwotnie nosił nazwę Pałac Kardynalski. Zespół architektoniczny Palais Royal obejmuje pałac, plac i park.
Po śmierci słynnego kardynała pałac służył jako rezydencja Anny Austriaczki, matki Ludwika XIV, Mazarina, Filipa II Orleańskiego, księcia regenta za małego Ludwika XV. W 1784 r. na miejscu części pałacu wzniesiono gmach teatru Comédie Francaise. W przededniu rewolucji nowy właściciel pałacu, książę Ludwik Filip Orleański (zwany „Filipem Egalitą”) udostępnił zwiedzającym ogrody pałacowe i wzniósł na placu kolumnady z ławkami, a w ogród. Miejsce to stało się niezwykle popularne wśród paryżan, jego placówki przynosiły dobre dochody księciu-demokracie Nikołajowi Karamzinowi, który w 1790 roku nazwał nawet Palais-Royal stolicą Paryża. Jednak w 1793 roku Ludwik Filip został stracony, jego pałac znacjonalizowano, miejsca rozrywki zamknięto i nigdy więcej nie otwarto. Pałac Królewski jest zamknięty dla zwiedzających, ale można wybrać się na spacer po ogrodzie.
Nawiasem mówiąc, na dziedzińcu można zobaczyć jeden z najbardziej kontrowersyjnych i krytykowanych obiektów sztuki w Paryżu - pasiaste kolumny Burena.
Być może warto wspomnieć o Pałacu Luksemburskim, zbudowanym dla Marii Medycejskiej (żony Henryka IV i matki Ludwika XIII) w stylu pałacu Pitti we Florencji.
Po rewolucji pałac służył jako więzienie, w którym w różnym czasie trafiali Josephine Beauharnais, Desmoulins i Danton. Następnie mieściło się w nim I Dyrektorium, przez pewien czas stało się nawet rezydencją Napoleona Bonaparte. W czasie II wojny światowej mieściła się w nim kwatera główna nazistowskich niemieckich sił powietrznych. Ale w 1958 roku budynek został przekazany francuskiemu Senatowi. Wokół pałacu rozciąga się park, który słusznie uważany jest za jeden z najpiękniejszych na świecie.
A teraz - coś naprawdę, całkiem wyjątkowego, czego wielu nie spodziewa się zobaczyć w Paryżu: doskonale zachowany średniowieczny zamek, prawdziwa twierdza, której mury sięgają 6 metrów wysokości i 3 grubości, a donżon wznosi się na 52 metry. A można się do niego dostać metrem paryskim: znajduje się 300 metrów od stacji metra Château de Vincennes (Chateau de Vincennes jest końcową stacją I linii). Mówimy teraz o Château de Vincennes.
Zamek Vincennes
To stąd św. Ludwik wyruszył na krucjatę, z której nie wrócił. Tu urodziło się i zmarło wielu francuskich królów z dynastii Walezjuszy, a Karol V chciał nawet uczynić Vincennes drugą stolicą, dlatego w zamku zbudowano kaplicę-relikwiarz Saint-Chapelle, z zewnątrz bardzo podobną do paryskiej.
Za Ludwika XIV twierdza stała się więzieniem dla osób szlacheckich. W 1804 r. nad fosą fortecy został zastrzelony książę Enghien, aw 1917 r. niefortunny Mata Hari. Obecnie oprócz muzeum w zamku znajdują się również siedziby historyczne służba Ministerstwa Obrony Francji, Ośrodka Badawczego Historii Obrony Narodowej oraz międzyresortowej komisji odpowiedzialnej za prace konserwatorskie.
Teraz wyjdziemy poza Paryż i przede wszystkim porozmawiamy o Pałacu Saint-Germain, który został zbudowany sto lat wcześniej niż Wersal. Ludwik XIII szczególnie upodobał sobie to miejsce, to tutaj urodził się jego syn, przyszły król Ludwik XIV, podczas którego pałac Saint-Germain służył głównie do rekreacji w drodze do Wersalu. Później pałac stał się rezydencją wygnanego z Anglii króla Jakuba II (Stuarta). Napoleon umieścił tu szkołę kawalerii, a jego bratanek Napoleon III podarował budynek Narodowemu Muzeum Archeologicznemu.
W 1919 roku podpisano tu traktat Saint-Germain, który zakończył istnienie Austro-Węgierskiego Cesarstwa Habsburgów. Najwygodniejszym sposobem dotarcia do miasta Saint-Germain-en-Laye jest pociąg z dworca Gare de Lyon.
Gare de Lyon
Ale prawdziwą perłą wśród wszystkich pałaców Francji jest oczywiście Wersal - zespół pałacowo-parkowy, który stał się rezydencją królewską w 1675 r., A od 1682 do 1789 r. faktycznie była stolicą państwa.
Pałac Wersalski, marmurowy dziedziniec
Cechą charakterystyczną Wersalu jest niezwykłe połączenie klasycyzmu, w którym planowano budowle i wykonywano elewacje, z barokowym wystrojem i wystrojem wnętrz pałaców.
Pałac Wersalski, sypialnia królowej
Park w Wersalu, stworzony przez słynnego architekta i ogrodnika Lenotre'a, był wzorem dla zespołów parkowych w wielu krajach europejskich, park Peterhof jest słusznie uważany za najpiękniejszy z nich. Wszystkie fontanny Wersalu są wspaniałe, ale szczególną uwagę przyciąga fontanna Rydwan Apolla, której centralny strumień wznosi się na 25 m, a boczne strumienie, wysokie na 15 metrów, rysują kwiat lilii.
Fontanna rydwanu Apolla, Wersal
Planując wycieczki należy pamiętać, że fontanny Wersalu otwarte są tylko dwa dni w tygodniu, w specjalne dni zwane Grandes Eaux Musicales lub Jardins Musicaux – latem, zwykle we wtorki i piątki, wymagany jest osobny bilet. W inne dni działają kolejno 1-2 fontanny dla całego parku.
Na prawo od Canal Grande znajdują się pałace Grand i Petit Trianon, z których pierwszy był rezydencją od czasów de Gaulle'a.
Wielki Trianon
Petit Trianon (zbudowany przez Ludwika XV dla markizy de Pompadour, faworyt jednak nie zdążył się w nim osiedlić) od 1774 roku stał się rezydencją Marii Antoniny, nie tylko książąt i kardynałów, ale nawet jej męża, króla Francja nie miała prawa tu wjeżdżać bez zaproszenia Ludwik XVI. Królowa faktycznie opuściła Wersal, uchylając się tym samym od dworskich obowiązków, a życie świeckie przeniosło się na salony zakochanych arystokratów, którzy cieszyli się z każdej porażki zaniedbujących ich monarchów.
Mały Trianon
A w północnej części parku wersalskiego znajdują się domy zbudowane według kaprysu Marii Antoniny z „zabawkowej” wioski Amo (Amo de la Reine). Na prośbę królowej zabudowa Amo miała przypominać jej Austrię: nazywała ją nawet „Małym Wiedniem”.
Znajduje się tu gospodarstwo rolne, gołębnik, serowarnia, klepisko i młyn. W serowarni podłogę wykonano z białego i niebieskiego marmuru, marmurowy był również stół roboczy. Wokół posadzono winnice i posadzono drzewa z całego świata, w tym z Indii, Afryki, Chin, Meksyku, Karaibów i Ameryki Północnej. Jak powiedzieliby teraz, było to miejsce gier fabularnych: królowa i jej dworzanki portretowały wieśniaczki – oczywiście tak, jak je sobie wyobrażały. Na przykład Maria Antonina doiła krowy i zbierała jaja kurze.
Wiejska farma Hamo dostarczała Marii Antoninie świeże produkty, nawet gdy królowa przebywała w areszcie.
Do oddalonego o 20 km od Paryża Wersalu można dojechać kolejką podmiejską RER C - pociągiem do stacji Versailles Château Rive Gauche. W Paryżu pociągi elektryczne w tym kierunku odjeżdżają ze stacji Austerlitz i stacji znajdujących się w pobliżu Wieży Eiffla, Notre Dame, Musée d'Orcy, mostu Alma i kilku innych.
Posiadłość w Fontainebleau, położona 56 km od współczesnego Paryża, od dawna jest rezydencją myśliwską francuskich królów. Ciekawe, że tutaj, w lesie, wybranym przez królów francuskich, rośnie odmiana jarzębiny, której nie ma nigdzie indziej na świecie (endemiczna) - tak zwane „drzewo Fontainebleau”.
Drzewo Fontainebleau
Jagody drzewa Fontainebleau
Tu urodzili się Filip IV Przystojny, Henryk III de Valois i Ludwik XIII. Legenda głosi, że Fontainebleau ma swojego ducha, który lubi spacerować po ogrodzie od północy do pierwszej w nocy, ale widzą go tylko osoby pochodzenia królewskiego.
Fontainebleau, Dziedziniec Białego Konia (stała tu kiedyś gipsowa kopia rzymskiego pomnika konnego cesarza Marka Aureliusza) oraz główne wejście w formie podkowy
Za Ludwika VII rezydencja przypominała fortecę, ale Franciszek I całkowicie „zmienił koncepcję”, pozostawiając ze starego pałacu tylko jedną wieżę. Pałac, zbudowany przez mistrzów włoskich, nie pełnił już funkcji obronnych, co było w ówczesnej Europie zupełną nowością.
Fontainebleau, Diana Gallery, ten globus został zamówiony przez Napoleona dla Pałacu Tuileries
Za Henryka IV w Fontainebleau wykopano 1200-metrowy kanał - hodowano w nim ryby, które ten król uwielbiał łowić. Ale Ludwik XIV wolał Wersal, a pałac w Fontainebleau popadł w ruinę. To tutaj w 1685 roku Ludwik XIV podpisał niesławny „Edykt z Fontainebleau”, który uchylił edykt nantejski z 1598 roku. Rezydencja ta otrzymała nową zabudowę za czasów Napoleona Bonaparte i większość podróżników kojarzy ją teraz z imieniem tego cesarza.
W Fontainebleau Napoleon podpisał akt abdykacji, na dziedzińcu Białego Konia pożegnał weteranów gwardii. Od tego czasu miejsce to nazywane jest „Podwórkiem pożegnalnym”.
Horacego Verneta. „Pożegnanie Napoleona ze swoimi strażnikami w Fontainebleau 20 kwietnia 1814 r.”
W Fontainebleau Napoleon podpisał także traktat, na mocy którego otrzymał wyspę Elbę i prawo do tytułu cesarskiego.
Historia innej posiadłości położonej 20 km od Paryża związana jest z Napoleonem i jego pierwszą żoną Józefiną. Nazywa się Malmaison, według jednej wersji nazwa ta pochodzi od słów mal maison – „zły dom”. Według legendy w X wieku to tutaj Normanowie przywozili łupy zrabowane w miastach położonych nad Sekwaną. Malmaison nigdy nie było rezydencją królewską, Józefina nabyła je jako własność prywatną, ale sam Bonaparte zapłacił za zakup i był tak przerażony marnotrawstwem żony, że kazał wprowadzić do kodeksu cywilnego artykuł zabraniający kobietom nabywania nieruchomości ( przepis ten obowiązywał do 1858 r.).
Od 1800 do 1802 czasami odbywały się tu nawet posiedzenia Rady Ministrów. Po jej rozwodzie z Napoleonem pałac ten stał się oficjalną rezydencją cesarzowej Józefiny, która zachowała swój tytuł. Po jej śmierci Eugene Beauharnais sprzedał Aleksandrowi I obrazy, posągi zdobiące pałac oraz słynną kameę Gonzagi. W 1861 roku właścicielem pałacu został nowy cesarz Francji Napoleon III. A w 1896 roku majątek nabył historyk Daniel Ifla, który w 1904 roku przekazał państwu Malmaison i zgromadzoną przez siebie kolekcję artefaktów z epoki napoleońskiej.
Malmaison, wnętrze pałacu
Przedstawiono tu między innymi: tron z Fontainebleau, łoże, na którym zmarł cesarz oraz jego maskę pośmiertną.
Cóż, to chyba wszystko. Jak zawsze, kiedy wyjeżdża się z dużego, pięknego miasta, na pewno ma się wrażenie, że prawie nic się nie zrobiło i prawie nigdzie się nie zaszło. Nie powinieneś się denerwować w takich przypadkach: nie można ogarnąć ogromu. Być może za kilka lat będziecie mogli tu znowu przyjechać i zobaczyć Paryż zupełnie innymi oczami.
Nasze kanały informacyjne
Zapisz się i bądź na bieżąco z najświeższymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami dnia.
informacja